وصفات جديدة

صدر لتوه: 3 Zinfandels من Ravenswood Plus Jordan و Justin و Divining Rod

صدر لتوه: 3 Zinfandels من Ravenswood Plus Jordan و Justin و Divining Rod


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

لم يعد مؤسس Ravenswood جويل بيترسون يمتلكها ، ولكن آخر ما سمعناه ، كان لا يزال يشرف على صناعة النبيذ في مصنع النبيذ الأكثر شهرة في zinfandel. فيما يلي ثلاثة أشياء جديدة:

ال 2009 Ravenswood "لودي" Old Vine Zinfandel (13 دولارًا) دافئ وسخي مع نكهات الكرز العصير في المقدمة متبوعًا بلمسة نهائية أغمق ومعدنية مع تلميحات من البلسميك والعفص الفاتح. سيكون جيدًا مع لحم الضأن المشوي باللون الوردي من الداخل والمتفحم من الخارج.

من ناحية أخرى ، فإن 2009 مقاطعة رافنسوود سونوما زينفاندل (16 دولارًا) يقترب جدًا من أن يكون "ضعيفًا" - طعم التوت الكريمي ولكن مع القليل من الانفعال والتعقيد - وهو أمر يدعي بيترسون أنه لن يحدث مع نبيذه.

ال 2010 Ravenswood Napa Valley Old Vine Zinfandel (19 دولارًا) خفيف أيضًا ، لكنه أصغر حجمًا ويحتوي على بعض الرمز البريدي الذي يجعله يقترن بالبرغر والنقانق وأطعمة النزهة.

أكثر تعقيدًا هو ملف 2010 جاستن باسو روبليس كابيرنت ساوفيجنون (26 دولارًا) ، مع فاكهة التوت الأسود الناضجة ، والملمس الجيد ، والعفص الخفيف ، ونهاية طباشيري. إنه منظم جيدًا ، ولكن ليس منظمًا بإحكام ، ويحتوي أيضًا على ملاحظات من الموكا والشوكولاته. مثالية للخدمة مع سمك فيليه نادر.

ال 2008 الأردن ألكسندر فالي كابيرنت ساوفيجنون (53 دولارًا) هو نبيذ أنيق للغاية ، كالعادة - نكهات الكرز والتوت الأسود الناعم ، والعفص الخفيف ، ولمسة من عرق السوس ، ولمسة نهائية طويلة وطويلة. جرب هذا مع قطع لحم العجل.

وأخيرا، فإن 2010 التكهن رود الكسندر فالي كابيرنيت ساوفيجنون (16 دولارًا) يحتوي على نكهات بلاك بيري الخالية من الدهون مع القليل من الدخان والحموضة والمعادن الجيدة ، وهو مناسب تمامًا للسلمون المشوي.


وأشار

الإثنين! يمكن أن يكون ذلك Oenophile الساحل الغربي الخاص بك هل سيحول ولاءه إلى نبيذ بورديليز؟ إرادة سوستيفينوبيل تصبح أنشودة لأشجار فرنسا؟

هناك العديد من الأسباب التي تجعلني أشارك في تذوق النبيذ المستورد ، على الرغم من التزامي الراسخ بتقديم النبيذ المزروع بشكل مستدام فقط من الساحل الغربي (تعني كولومبيا البريطانية وواشنطن وأوريجون وكاليفورنيا وباجا نورتي و ربما جيب صغير عبر الحدود في ولاية أريزونا) ، بما في ذلك حسابات المصادر الخاصة بمكان التذوق التجاري الخاص بي ، والتعرف على الأصناف التي لها وجود صغير فقط هنا ، مثل Canaiolo و Saperavi و Assyrtiko و Dreirebe و Chasselas Doré و Mencia ، على سبيل المثال لا الحصر ، أو ببساطة للتواصل مع تجارة النبيذ الأخرى الرفاق. ومع ذلك ، نادرًا ما أترك أحد هذه الأحداث أشعر أنني ربما أفقد شيئًا ما بتركيزي الضعيف. ولكن ، من أجل الموضوعية ، لا بد لي من الاعتراف بأن عرض الشهر الماضي لعنب 2016 من Association de Grands Crus Classés de Saint-Emilion كان مذهلاً حقًا.

يتركز تكريم كاليفورنيا لزراعة الكروم الفرنسية ، بالطبع ، على بوردو ، ولكن ضمن هذا الطيف ، ينصب التركيز في الغالب على الضفة اليسرى وهيبة منازل Premier Cru ، التي تنحرف نحو Cabernet Sauvignon. ولكن من بين شركات الزراعة العضوية في الضفة اليمنى ، يسود Merlot ، كما يتضح من ذلك ، حتى جنون Pinotphile الأخير ، كان سنويًا أغلى نبيذ في العالم ، Pomerol’s Château Pétrus.

تقع Saint-Emilion إلى الجنوب من Pomerol وتتميز بالنبيذ الذي يمزج Merlot و Cabernet Franc. من بين الأبطال الرئيسيين هنا Château Ausone و Château Cheval Blanc الأسطوري ، الذي يُعرف بتعبئته التي تحمل الاسم نفسه عمومًا على أنه أعظم نبيذ على الإطلاق من قبل النبيذ في جميع أنحاء العالم ، وكان النقاش الوحيد هو الأفضلية لعام 1947 أو 1961. ملاهي، لا من هذه المنازل ولا زملائهم من Premiers Grands Crus Classés A ، شارك Château Angélus و Château Pavie في تذوق سان فرانسيسكو. وعلى الرغم من عدم توفر أي من قصور Premier Grand Cru Classé B في Saint-Emilion ، فإن 18 من أصل 64 منزلاً في Grand Cru Classé صبّت عام 2016 ، جنبًا إلى جنب مع نبيذ مكتبة من اختيارهم.

في جميع المجالات ، كانت هذه الخمور ممتازة بشكل موحد ، وهي شهادة على وضعها من الدرجة الثالثة التي لا يمكن إلا أن تجعل المرء يتساءل عما قد تقدمه أنواع نبيذ Premier Cru Classé المختلفة. كان تفضيلي يميل بشدة نحو تلك الخمور التي تزوجت من نسبة مئوية أعلى من كابيرنت فرنك أو حتى ظهرت ميرلوت على أنها النوع الثانوي. وبالنظر إلى ميول ذوقي في كاليفورنيا ، فإن محتوى الكحول المرتفع نسبيًا (14-15.5٪) لمعظم الأشخاص ، مقارنة بالمستوى المقيد (12-14٪) من Médoc's Premier Grand Cru ، كان بالتأكيد عاملًا في الاستئناف.

لسوء الحظ ، لا يمكنني تقديم مزيد من التفاصيل أو الملاحظات حول الخمور الفردية. لم يربط مروجو هذا الحدث بين طباعة دليل البرنامج الخاص بهم وعدد الردود على الدعوة على هذا النحو ، فقد ترك الحاضرون مثلي ، الذين يسعون جاهدين لتدوين ملاحظات دقيقة عند التذوق ، لأجهزتنا الخاصة ، وهو أمر قد يكون مرهقًا للغاية عند الاضطرار إلى ذلك. التعامل مع لغة أجنبية (mon français est un peu faible ces jours). ولذا لم آخذ شيئًا ، وتركت هذه الخمور في فترات راحة ذاكرتي.

صمم Team Balzac على الأقل دليلاً لحدثهم ، والذي أرسلوه لاحقًا عبر البريد الإلكتروني إلى الحضور. لقد تحاشى تذوقان رئيسيان أخريان في الشهر الماضي برامج الطباعة تمامًا. بالنظر إلى أن هذه الأحداث فرضت أسعار تذاكر باهظة ، يمكنني أن أتحمل مسؤولية المروجين لعدم تخصيص جزء من إجمالي إيراداتهم لمثل هذا الإنتاج غير المكلف نسبيًا (إنني أدرك جيدًا هذه النفقات ، فقد صممت شخصيًا الكتيبات لكل تذوق نبيذ قمت برعايته). لكن القضية هنا ليست تكلفة ، ولكن الصعوبة التي يخلقها مثل هذا الإغفال في محاولة الاستمتاع بالخمور ، وتدوينها ، والتنقل في الحدث بأكمله بدرجة السرعة التي يتطلبها.

يعرف العديد من القراء هنا أنه بعد أول مسيرتي المهنية في عمليات دمج واستحواذ مصانع النبيذ ، قضيت ما يقرب من 25 عامًا في خضم فترات الاستراحة في صناعة الإعلان والتسويق. على الرغم من أنني مؤلف إعلانات ، إلا أنني اضطررت إلى تعلم التصميم الجرافيكي ، وبذلك اكتسبت مرونة مصاحبة في العديد من برامج معالجة الكلمات وتخطيط الصفحات وتصميم سطح المكتب. ومع ذلك ، حتى مع وجود درجة عالية من الخبرة في هذه البرامج ، فإن التنقل في إصدارات الأجهزة المحمولة ، لا سيما على iPhone ، يعد أمرًا مرهقًا ، إن لم يكن يمثل تحديًا صريحًا. لا توجد طرق مختصرة سهلة لهذه العملية - مواجهة الاضطرار إلى تسجيل حدث في Notes يتطلب الكتابة كل كلمة واحدة، كل ذلك أثناء محاولة موازنة كأس ، والحفاظ على حوار مع صانع النبيذ ، والابتعاد عن الحاضرين الآخرين على الطاولة. بالإضافة إلى ذلك ، يعد هذا مجرد فرض على مصانع النبيذ ، الذين يدفعون الرسوم ويتبرعون بالزجاجات مع توقع جذب اهتمام الأفراد التجاريين ، إما لشراء النبيذ أو الترويج لهم.

هذا لا يعني أنني لم أستمتع تمامًا بالعرض الثاني لكارلو نيبولي في CabFest في ويستفيلد. نظرًا لنضالاتي في إنتاج أحداث النبيذ مثل CalAsia خلال العامين الماضيين ، لا يمكنني إلا أن أؤجل نجاح جهوده ، والتي تضمنت أول تذوق عام (على حد علمى) من Ghost Horse الأسطوري في نابا ، النبيذ الذي طغى على مطالبة Screaming Eagle بأعلى أسعار كاليفورنيا. هنا ، 2015 فانتوم، مجرد الطبقة الرابعة من كابيرنيتس تود أندرسون (بسعر ضئيل 1500 دولار للزجاجة)، أثبت أنه نبيذ استثنائي يستحق ادعاءه المخلخل. ومع ذلك ، فإن السعر المرتفع لا يضمن التفرد ، مثل 2004 هاري فينيارد كابيرنيت ساوفيجنون من Hesperian أثبت أنه عداد جدير. أيضا مثيرة للإعجاب: 2015 كابيرنت ساوفيجنون من Alison Green Doran's Hoot Owl Creek و 2015 مزيج النبيذ الأحمر، وهو زواج متساوٍ بين كابيرنت ساوفيجنون وميرلو ، من إنتاج لوري مورير شيلتون من CAMi.

لقد وجدت 2016 كابيرنت ساوفيجنون إميلي كيستريل من ساميت ليك استثنائية كما كان 2017 Stagecoach Cabernet Sauvignon من الوافد الجديد Stringer Cellars. في ملاحظة أكثر حلاوة ومر ، حدد Cabfest ما من المحتمل أن يكون آخر تذوق عام لـ Battle Estate Vineyards ، التي قررت وقف العمليات بعد دمار Kincade Fire. النبيذ مثل 2015 كابيرنت ساوفيجنون من وادي ألكسندر سيفتقد بشدة.

وعلى الرغم من أنني لم أفوت تذوق مجموعة واسعة من مزيج Cabernets و Cab Francs و Bordeaux الأخرى في هذا الحدث ، إلا أن محاولة تسجيل انطباعاتي باستخدام لوحة مفاتيح افتراضية على شاشة 5.5 & # 8243 محرجة ، مع السعي لتحقيق التوازن بين زجاجي و استمر في التحدث مع صانع النبيذ وترك معظم ملاحظاتي في حالة من الفوضى ، على الرغم من الانطباعات الإيجابية بشكل عام عن Chiron، Oburred، Zialena، V، Howell at the Moon، Ballentine، Stonestreet، Angwin Estate، Ron Rubin، Guarachi، Robert Young، Medlock Ames، Sutro ولانكستر وباتيل.

لقد تمنيت ليس لمواجهة نفس المعضلة في عطلة نهاية الأسبوع التالية في أول ظهور لـ Wine Call SF في Old Mint. تميز تذوق لمدة يومين بأكثر من 50 مصنع نبيذ ، معظمها من الساحل الغربي ، وتم اختيارها من المؤيدين البارزين لحركة النبيذ الطبيعي. بدا من غير المفهوم أن حدثًا بهذا الحجم لن يحتوي على دليل - وبرنامج مصمم بشكل احترافي في ذلك الوقت. لكن للأسف ، اضطررت مرة أخرى إلى شق طريقي باستخدام جهاز iPhone الخاص بي ، هذه المرة بدءًا من لصق قائمة النبيذ الموجودة على موقع الويب في مستند Pages.

كارثة مطلقة! على الرغم من أنني ماهر للغاية في هذا التطبيق على جهاز MacBook Pro الخاص بي ويمكنني التنقل بين الاختلافات في إصدار الهاتف المحمول على جهاز iPad الخاص بي باستخدام لوحة المفاتيح ، فلا توجد طريقة هنا للصق النص في حقل النص دون نسخ تنسيقه ، والذي ، في هذه الحالة ، تضمنت الارتباطات التشعبية التي أطلقت صفحة ويب تقريبًا في كل مرة حاولت فيها التنقل في المؤشر. وهذا بدوره يعني أن الأمر استغرق ثلاثة أضعاف وقت الكتابة ، بمجرد أن أضع الأشياء أخيرًا في المكان الذي أحتاجه.

ولكن بعد ذلك تم حذف أقسام كاملة من وثيقي بطريقة ما ، مما أجبرني على العودة إلى محطات النبيذ المختلفة وإعادة تسجيل التصنيفات على ما قاموا بصبّه. ليس مستحيلًا بالطبع ، ولكنه محبط للغاية لدرجة أنه لولا ترددي في صرف 1000 دولار أخرى لاستبدالها ، اقتربت من دفع iPhone عبر الغرفة.

الأهم من ذلك ، أن النضال مع تدوين الملاحظات استهلك قدرًا هائلاً من الوقت ، لدرجة أنه حتى مع ثلاث رحلات منفصلة إلى The Old Mint خلال يومي السبت والأحد ، ما زلت أفتقد عينات من نصف دزينة من مصانع النبيذ. فرضيات لا يمكن التغلب عليها مثل هذا يضر ليس فقط مثل الحضور سوستيفينوبيل ، ولكن عاقب جميع صانعي النبيذ الذين بذلوا الوقت والجهد لإنجاح حدث ما.

ومع ذلك ، فقد تمكنت من إنقاذ جزء كبير من ملاحظاتي. كان يجب أن تكون المواجهات المطلقة هي 2018 عيوب، أبو ريو الذي لا تشوبه شائبة من الغائب ، والذي من المفارقات أنه كان بعيدًا عن طاولته أثناء أخذ العينات ، وكان مترفًا 2015 كارينيان من Faith Armstong-Foster’s Onward ، والتي ، جنبًا إلى جنب مع العلامة الشقيقة فارمسترونج ، متخصصة في هذا النوع الرائع من الرون.

في الخلف ، أذهلت أربعة أنواع أخرى من النبيذ ، بدءًا من عبوات أخرى رائعة من Onward ، وهي 2017 Pétillant Naturel Rosé of Pinot Noir. على الرغم من أنه قد تم بيعه بالفعل ، إلا أن هانك بيكماير أنتج سيارة شبه خالية من العيوب 2018 فيوجنير في مزرعته La Clarine في سومرست. بعد أن شاركت يوم الجمعة مع Anna & amp David Delaski في Pretty in Pinot Prom - بعد يوم كامل في Pinotfest السنوي ، أدهشني تباين Solminer 2018 جاف Riesling Coquelicot Vineyard، أحد الأصناف الجرمانية العديدة التي ينتجونها. الرحلات من ولاية أوريغون ، أثبتت شركة Division Wine Maker أيضًا وجودها الهائل هنا ، حيث أصدرت بيانًا خاصًا بها 2017 جرانيت كابيرنيت فرانك.

إذا بقيت ملاحظاتي على حالها ، فيمكنني الخوض في تفاصيل أدق عن أنواع النبيذ المتبقية ، ولكن ، كما هو الحال ، ترك العديد من الآخرين انطباعات مهمة ، بما في ذلك أقبية النبيذ هارماير في ساكرامنتو ، مع 2017 ريسلينج ويرز فينيارد ومصنع نبيذ العالم القديم الموثوق به دائمًا مع عتيق مميز آخر ، هم 2015 مضيئة، أبو ريو الفاتن من كرم شيري مارتينيلي في وندسور.

ظهرت Les Lunes من Shaunt Oungoulian بزوج من الزجاجات المثيرة للاهتمام ، و 2017 Carignane Arnold & # 8217s Block ومزج ببراعة 2016 Cabernet Sauvignon / Merlot Coplan Vineyard. أشادت شريكته السابقة في صناعة النبيذ ، مارثا ستومين ، التي أصبحت الآن في نعيمها الزوجي ، بزواجها الأخير من 2018 شهر العسل، مزيج كولومبارد مع 15٪ شاردونيه. وبالمثل ، ظهر Breaking Bread ، وهو فرع من Kokomo ، لأول مرة 2018 Zinfandel Redwood Valley مع ثقة كبيرة.

يتخصص Caleb Leisure الذي يحمل اسمًا رائعًا في تخمير نبيذهم في qvevri ، الأواني الفخارية الجورجية التقليدية المدفونة (وكلمة خربشة قاتلة!)، المتمثل هنا مع 2018 يد أخرى، a Chalk Hill Cabernet Sauvignon. قليلًا من الشذوذ ، روث ليفاندوفسكي ، مصنع نبيذ مقره في مدينة سولت ليك ولكنه مصدر عنب من ميندوسينو ، يتميز بمزيجاته الانتقائية ، التي أبرزها 2018 بوعز، مزيج من Carignane و Cabernet Sauvignon و Grenache. وانطلاقاً من لوس ألاموس - كاليفورنيا ، وليس نيو مكسيكو ، عرضت Lo-Fi Wines منتجاتها 2018 تألق روزيه ، ترجمة بيت-نات لفرانك كابيرنت.

تنتج شركة Carboniste التي نالت استحسانا كبيرا فقط النبيذ الفوار ، وأفضل مثال على ذلك هو 2018 الماكريل، بيت-نات بينوت جريجيو. إلى الجنوب ، في إسكونديدو ، أظهر J. Brix هذا الصنف على أنه راماتو 2018 Nomine Amoris Skin-Contact Pinot Gris. بالعودة إلى الشمال ، قدم Assiduous Wines من Keegan Mayo عرضًا أقل طليعية ولكنه جذاب بنفس القدر ، 2018 بينوت جريس ريغان فينيارد.

دعوة النبيذ SF ظهرت الكلمات الأساسية في كلا اليومين من قبل Tegan Passalacqua ، الذي أكدت مزارع الكروم الخاصة به في Sandlands على سلطته على صناعة النبيذ الطبيعي ، كما يتضح هنا من خلال عرضين رائعين: 2018 جريناش و ال 2018 سينسولت. تيجان هو أحد المؤيدين الرئيسيين للموجة التالية من مزارعي الكروم في مشروع لودي آبي شوينر Scholium ، والذي تم نقله مؤخرًا إلى لوس أنجلوس ، حيث قام بتوريد Zinfandel من مزارع Passalacqua هناك من أجل 2017 مزرعة FTP-Z Kirschenmann. وفي الوقت نفسه ، ممتازة 2012 مزيج دلتا لا تحدد كروم العنب في سكرامنتو التي يتم الحصول عليها منها ولا أصنافها (على الرغم من أنني أعتقد أن فيرديلهو كان مكونًا رئيسيًا). مصدرًا أيضًا من الدلتا ، اختار Maître de Chai عنبته من Wilson Vineyards بسبب 2018 تألق تشينين بلانك. إنه 2017 Kiekegaard Chenin Blancومع ذلك ، يأتي من نفس كروم سونوما الذي يستخدمه ليو ستين.

أخيرًا وليس آخرًا ، سافرت شركة Craft Wine Company من ولاية أوريغون لعرض منتجاتها 2018 أصل تشينين بلانك. وحتى في الشمال ، أنتجت شركة Swick Wines في واشنطن مجموعة من النبيذ الإيطالي المتنوع ، ولا سيما النبيذ الذي يستحق Barolo 2018 Nebbiolo.

تميل واشنطن إلى أن تكون نطاق الساحل الغربي المفضل لريسلنغ ، مع استثناءات ملحوظة مثل شركة Stirm Wine Company التابعة لشركة Santa Cruz ، والتي تنتج عددًا من العبوات المختلفة. ولكن هنا ازدهر ريان مع عنب غامض نسبيًا ، رغم أنه كان غزير الإنتاج سابقًا 2018 مهمة. قد لا يميل مصنع نبيذ سانتا كروز الآخر ، فلوريس ، نحو الأصناف أو الخلطات الغريبة ، ولكنه يتواءم بشكل لا يُنسى مع أناقته 2017 شاردونيه.

قد يفضل البعض تسميتها Mourvèdre أو Monastrell ، لكن 2016 ماتارو ديل باربرا فينيارد من Erggelet Brothers كان لا يزال نبيذًا بارعًا. ويبدو من المناسب أن دخولي الأخير يأتي من Amador's End of Nowhere ، مع نجم 2018 # 1 Crush Rosé ، تقديم Zinfandel و 2017 العدو، مقاطعة يولو باربيرا.

أفترض أنه إذا تمكنت من تدوين الملاحظات بسهولة ، فقد يستمر هذا العمود حتى عام 2020 ، لذلك ربما يكون هناك جانب إيجابي هنا. ولكن طالما أن التذوق التجاري يلجأ إلى ملاءمة عدم طباعة البرامج ، فسوف أستمر في العزف على هذه المسألة.


الاكتشافات

من النادر جدا ذلك Oenophile الساحل الغربي الخاص بك يحتفل بمرحلة فارقة في التطور المطول لـ سوستيفينوبيل ، لكنني أفترض أنه سينذر بتجمع الأشياء الجيدة أخيرًا في عام 2015 إذا بدأت أحداث هذا العام من خلال الإشارة إلى أنني ، أخيرًا ، تمكنت من تحسين قاعدة بيانات مصانع النبيذ الخاصة بنا وجعلها حديثة ، وفهرسة الأعمال المتراكمة 400-500 البطاقات التي سمحت بتجميعها على مدار عام 2014. منحت ، ليست أخبارًا مزعجة تمامًا ، ولكنها لا تزال عقبة كبيرة للغاية ، مع تداعيات واسعة النطاق على سوستيفينوبيل برنامج النبيذ لأنني أعمل مع مصادر بديلة للتمويل (المزيد عن هذا في وظيفة أخرى).

كثير مما كتبته في العام الماضي أسف للانخفاض الواضح في التذوق التجاري الرئيسي ، سواء من حيث الحضور العام أو المشاركة في مصانع النبيذ. على مدى العقدين الماضيين ، أثبتت هذه الأحداث أنها حجر الزاوية في تطوير منظور شامل لصناعة النبيذ في الساحل الغربي وفي تمكين سوستيفينوبيل لمقابلة وفحص أكثر من 3600 من منتجي النبيذ منذ بدايتنا.

لكنني لم أعتمد مطلقًا على هذه الأحداث بشكل حصري للبحث في البرنامج الشامل لنبيذ الساحل الغربي المزروع بشكل مستدام الذي نقوم به. في كثير من الأحيان ، ألجأ إلى المصادفة أو غيرها من الوسائل العشوائية لاكتشاف مصانع النبيذ غير المعلنة التي تقصر توزيعها على العملاء المنفصلين أو ببساطة خجولة من الدعاية. بغض النظر عن المكان الذي أسافر إليه ، أقوم دائمًا بتجنب جدولة الاجتماعات أو التذوق في الجزء الأخير من فترة ما بعد الظهر وأسمح لنفسي بالضياع على طول الطرق الخلفية لـ AVA الخاصة التي أحققها. على الدوام ، سأعثر على حظيرة متداعية مع ممر ترابي بجانب لافتة ترحيب بالكاد ملحوظة أو لافتة هوية ، وهي نذير للحرفيين المتواضعين والمتفانين -نبات القرمبالمعنى الحقيقي للكلمة.

في الخريف الماضي ، قمت بعدة رحلات إلى جنوب نابا ومنطقة كارنيروس لأرى كيف يمكنني مساعدة العديد من الأصدقاء الذين تأثرت عمليات إنتاج النبيذ بشدة بزلزال نابا. في إحدى هذه الزيارات ، في طريقي إلى Bouchaine و Adastra ، صادفت بشكل غير متوقع المنطقة الريفية غير المزخرفة حيث تقوم McKenzie-Mueller Vineyards & amp Winery بصنع أصنافها المختارة. بدت الحظيرة المتهدمة المغبرة التي تضم عمليات النبيذ وغرفة التذوق المبتذلة وكأنها عفا عليها الزمن ، وارتداد إلى حقبة قبل تذوق 50 دولارًا المزخرف أصبح رائجًا في نابا ، لكن بساطة المكان كذبت مسعى صعبًا تكمن قوته في تعبئة زجاجات أربعة أنواع أخرى من Bordelaise Reds ، وهي نادرة هنا على الساحل الغربي ، إلى جانب التزام لا يتزعزع بالخلية المباشرة ، غير المقنعة عن طريق الترشيح أو التلاعبات الأخرى.

الأكثر إثارة للإعجاب من بين عروضهم كانت 2006 مالبيك لوس كارنيروس و ال 2009 بيتي فيردوت، كلاهما أداء رائع لهذه الأصناف الأقل طوابق. الأكثر دراية 2007 عقار معبأ في زجاجات كابيرنت فرانك وادي نابا و ال 2009 ميرلوت لوس كارنيروس أثبتت أنها ملفتة للنظر تقريبًا ، بينما كانت 2008 إستيت كابيرنت ساوفيجنون المعبأة في زجاجات عكست مدى كفاية هذا الطراز من العام. للأسف ، مزيج الملكية الخاص بـ McKenzie-Mueller ، 2005 ترتان لم يكن متاحًا بعد ظهر هذا اليوم بالتحديد ، ولذا سأضطر إلى الزيارة مرة أخرى!

في جولة مختلفة في نطاق الزلزال ، مشيت عبر وسط مدينة نابا لمسح الأضرار غير الموثقة وزيارة أكثر من عشرة مصانع نبيذ التي أقامت غرف تذوق هناك. توقف عند Gustavo Wine ، الرابط في وسط المدينة لما كان يُعرف باسم Gustavo Thrace وأنواع النبيذ الأخرى التي أنتجها الأسطوري Gustavo Brambila. لا أتجاهل هذه الاختيارات ، فالخلفاء المستحقون جميعًا لدوره في العرض التاريخي لـ Château Montelena في Judgment of Paris ، لكن دسائلي تكمن في اكتشاف النبيذ من Avinodos ، وهو مشروع ناشئ من قبل ابنه Lorin Brambila ومدير Tasting Room Dan دكستر. بدأت بشكل متواضع ، ومع ذلك ، فقد ظهرت هذه العلامة لأول مرة مع كليهما 2012 ساوفيجنون بلانك و كامل الجسم 2012 مالبيك—ومع ذلك ، هناك مؤشر مشجع آخر على تصميم مصانع النبيذ في كاليفورنيا على عدم الانضمام إلى تصورات هيمنة الأرجنتين التي لا تنفصم على هذا الصنف.

أسفرت تعرجاتي في دراي كريك عن صدفة مماثلة. في ظهيرة يوم حار من الخريف الماضي ، جئت بشكل غير متوقع إلى منزل Geyserville الخاص بـ Cast ، بينما كنت أتوجه إلى طريق Dry Creek Road بحثًا عن رأس جسر في بحيرة سونوما. يتوج مصنع النبيذ الجديد تمامًا هذا تطلعات اثنين من المصرفيين المجتمعيين من تكساس ، وعلى الرغم من أن الأجواء قد تبدو جنوبية غربية قليلاً ، إلا أن النبيذ هو بالتأكيد كاليفورنيا. تتضمن التشكيلة المبكرة أ NV Blanc de Noirs، نبيذ فوار قائم على Pinot ، فاتر 2013 ساوفيجنون بلانك، الكرم الخاص (مزرعة عنب دون ميغيل في ماريمار) 2012 بينوت نوير، و ال 2011 جراي بالم إستيت زينفاندل. أثبتت موهبة صانع النبيذ ميكائيل جولياش أنها رائعة 2012 كرمة قديمة Zinfandel Watson Vineyard و- غير معتاد على دراي كريك- 2012 جراي بالم استيت بيتيت صيرة.

في هذه الأثناء ، على الجانب الآخر من AVA ، اكتشفت غرفة تذوق رائعة ومصممة بشكل مستدام لمزارع الكروم Uptick. تطفو فوق مزارع الكروم على طريق ويست سايد ، وقد استمتعت بإطلالة مذهلة نيفادا سباركلينج بروت، وهو نبيذ مصمم لتحيزي نحو التحديدات البيضاء. ال 2012 دراي كريك فالي ساوفيجنون بلانك أثبت أنه لطيف بما فيه الكفاية ، ولكن بعد الظهر الحار فقط زاد من حدة روزي هيلدا 2012 ، زواج بارع بين بينوت نوير وسيرة.

بسبب الظروف القاسية ، تجنبت اختيار Uptick لروسيا River Valley Pinot Noir و Syrah ، بالإضافة إلى الكرمة القديمة Zinfandel ، لصالح اثنين من الاختيارات المبهجة - والمبردة - البيضاء: 2009 تشالك هيل شاردونيه والمتناقضة لكنها مثيرة للإعجاب بنفس القدر 2011 وادي نهر شاردونيه الروسي. ستكون هناك مناسبات أخرى لإعادة النظر في هذه الاختيارات الأخرى وأخذ عينات منها ، ربما في معرض دراي كريك التالي.

بقدر ما أسفت ، خلال العام الماضي على وجه الخصوص ، ندرة التسميات الجديدة ل سوستيفينوبيل للحصول على مصادر تذوق النبيذ الرئيسية - جزئيًا لأنني حضرت هذه الأحداث مرارًا وتكرارًا ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى انخفاض المشاركة في مصانع النبيذ - ومع ذلك أتمكن ، في بعض الأحيان ، من مواجهة عدد كبير من الاكتشافات.

يبدو أن مثل هذه الصدفة هي القاعدة في مختلف مهرجانات Garagiste التي تقام في جميع أنحاء الولاية. في الآونة الأخيرة ، عرضت جلسة Paso Robles ما يقرب من 40 (!) من مصانع النبيذ والتسميات لإضافتها إلى سوستيفينوبيل قائمة ، وفرة حقيقية من المنتجين الناشئين يعبئون أقل من 1000 حالة سنويًا. تجسيدًا لهذا الملف الشخصي ، قام John & amp Lisa Shaw بصنع 300 علبة صغيرة تحت علامة Alma Sol الخاصة بهم. هم 2009 إستيت كابيرنت ساوفيجنون عرضت النبيذ المختصة ، بينما هم 2011 ميريتاج أثبت مزيج من Cabernet Sauvignon و Merlot أنه الأفضل ، حتى بالنسبة لمثل هذا الطراز العتيق. ولكن ، ووفقًا لعلم باسو غير المقيّد ، كان الصدارة هو 2013 ساجرادو، مزيج خاص من Syrah و Viognier و Cabernet Sauvignon.

يتجلى الاعتراف الضمني بهذه الروح المفتوحة في تسمية الانتفاضة الحرفية. ينتج الأخوان ويليام وأمبير ديفيد فوندراسيك 275 حالة فقط سنويًا ، ويتجلى ذلك في جاذبيتهما 2012 ميرلوت، جنبًا إلى جنب مع نظيرتها Bordelaise ، و 2012 مالبيك. على النقيض من ذلك ، فإن حالات بارتون فاميلي البالغ عددها 900 حالة سنويًا تبدو ضخمة (يشرح هذا المجلد جزئيًا حاجتهم إلى الزجاجة تحت ثلاث علامات مميزة: بارتون ، وغراي وولف ، ونبيذ عرضي). هنا ، تحت خطهم المسمى ، الرائع 2011 إي ستريت ممزوج ببراعة 80٪ تيمبرانيلو مع 20٪ مورفير (أو Monastrell ، اسمها الإسباني).

دعم مورفير ثلاثة تفسيرات سامية لزجاجات الرون التقليدية من مزارع الكروم في كوبيا ، بدءًا من 2013 الجواب، زواج 75٪ سيرة ، 23٪ غريناش ، 2٪ مورفير. مشروعهم السابق ، 2012 العلاج ظهرت في الغالب Syrah ، في حين أن تميزها ، أقل من قيمتها 2012 المزيج تزوجت 40٪ من Syrah ولهما أجزاء متساوية من Grenache و Mourvèdre. بشكل مثير ، عرض Cholame Vineyard لـ David DuBois شخصية Mourvèdre المهيمنة 2011 كروس كانتري، مزيج تم تقريبه بنسبة 35٪ غريناش و 5٪ صيرة صغيرة ، تم وضع هذا البديل على طراز الرون جنبًا إلى جنب مع 2012 مخزون الصيف، وهي ملكية نمت فيها غريناش بلانك.

ارتفاعًا فوق قيود AOC الفرنسية ، صاغت Ascension Cellars معًا خطًا يتكون من كل من النبيذ على طراز Rhône و Bordelaise ، مما يُظهر لمسات بارعة مع كلاهما. 2011 الصعود، مزيج خاص من Cabernet Sauvignon و Merlot و 2012 مبشر ، أسلوب حلوى استثنائي (6.8٪ سكر متبقي) فيوجنير. والأكثر تباينًا ، أن إنتاج صندوق Château Lettau البالغ 1100 لم يمتد فقط إلى كل من بوردو ورون ، ولكنه قدم تفسيرًا للأصناف الأيبيرية التي أثبتت موطنها: 2012 خنجر تيمبرانيلويرافقه 2013 ألبارينو كريستي فينيارد. مصنع نبيذ يجسد حقًا روح التخوم التي تميز باسو روبلز ، أبهرت Deodoro Cellars بمزيجها غير التقليدي ، بدءًا من ثلاثية بيضاء مبهرة من Sauvignon Blanc و Malvasia Bianca و Viognier ، 2013 نشوة. على الجانب الأحمر ، فإن ملف 2012 البانثيون تزوجت من Zinfandel مع Grenache و Syrah ، وهي مزيج ماهر كاد أن يجعل الأمر واضحًا 2012 كابيرنت ساوفيجنون تبدو عادية. ولئلا أنسى- 2012 نيبينثي، تلطيف كابيرنت ساوفيجنون / كابيرنت فرنك باس دي دوكس مع صغيرتي صيرة.

سواء كانت تقليدية أم لا ، يبدو أن التوليفات هي السائدة بين هؤلاء الخمر. عرضت Deno Wines أحد أكثر اكتشافاتي إثارة للإعجاب في فترة ما بعد الظهر ، خيالهم 2010 2 Bills Estate Blend (66٪ زينفاندل ، 34٪ غريناش) جنبًا إلى جنب مع عمودي مدته ثلاث سنوات من مزيج الرون المحظور (60٪ غريناش ، 30٪ سيرا ، 10٪ مورفير)، وكان أكثرها لفتًا للنظر هو الاختيار الأوسط ، و 2009 Estate GSM. أعلنت Dilecta Wines بفخر عن نهجها المتناقض ، حيث صب ما يمكن أن يسمى MSG ، 2012 غير تقليدي، مزيج من 42٪ Mourvèdre و 42٪ Syrah و 16٪ Gren a che. أقل جرأة ولكن لذيذة: 65٪ غريناش / 35٪ مزيج Syrah يسمى 2012 تيلر.

لم تكن المعتقدات الأرثوذكسية للكاثوليكية التي غُرِسَت في ظلها كشباب مؤثر في كنيسة القديس بطرس من الكانتارا لتقبل دمج الفيل الهندي ، لا سيما مع تلميحاته إلى الإله الهندوسي غانيش ، في تعليمه المسيحي هذا الهجين غير العادي ، ، الذي يميز مصنع نبيذ جويومار في تمبلتون ، والذي تُعرف ممتلكاته ، بالصدفة ، باسم سانت بيتر من الكانتارا فينيارد. Blue Nun هذا ليس كذلك ، لكن التسمية الدينية المنتشرة تشمل 2010 المونسنيور، مزيج صغير من الصيرة مع 24٪ زينفاندل ، 16٪ سيراه ، 4٪ غريناش. على الجانب الآخر من المنبر ، فإن 2010 علماني عرضت 64٪ Syrah و 16٪ Grenache و 14٪ Petite Sirah و 6٪ Zinfandel بينما الوسيط 2010 مفلطح ركز على الزين مع 19٪ صيرة صغيرة و 9٪ غريناش و 5٪ سيرة لتقريبها. عملاق نسبي في هذا التذوق ، مع إنتاج 1250 صندوقًا ، كانت مزارع الكروم لعائلة Falcone تلوح في الأفق بشكل كبير مع 2012 عقارات سيرا وملفتة للنظر 2011 مزرعة عنب كابيرنت ساوفيجنون ميا، ولكن حتى طغت هذه العنب الاستثنائي مع مزيج NV Annaté V Estate، سوليرا جارية يتم إعدامها (بعيد جدا) من عبوات 2001 و 2012 و 2013 لمزيج Syrah / Petite Sirah / Cabernet Sauvignon الخاص بهم.

إشارة هندية كلاسيكية أخرى ، مأخوذة من الموضع 65 ملفقًا في Kama Sutra في Vātsyāyana ، تسعى LXV Wines جاهدة لاستحضار شهوانية عميقة بعلاماتها ، بالإضافة إلى نبيذهم ، مثل Cabernet Franc / Syrah / Merlot ، 2012 شغف سري. والمغري 2012 ارتفاع وتيرة، مزيج بارع من Grenache و Tempranillo و Syrah. المعنى المزدوج للتسمية - MCV (يجب عدم الخلط بينه وبين MC5) - مقتطفات من الأحرف الأولى من اسم صانع النبيذ مات فيلارد ورقم روماني مختلف ، حيث أشاد به 2011 1105، صيرة صغيرة خففت مع Syrah و Grenache وخليفتها الأكثر أناقة ، ال 2012 1105، مزيج حقيقي ، 66٪ Petite Sirah ، 24٪ Syrah ، 9٪ Grenache و 1٪ دفقة من Viognier. ومع ذلك ، طردت MCV حقًا الاختناقات في Petite Sirah مع 2013 وردي، تعبير وردي عن Petite Sirah و Syrah و Grenache و Tannat ، إلى جانب 2012 Petite Sirah Rosewynn Vineyard، تعبير مذهل عن الأصناف غير المزخرفة.

أنا دائما أقدر التورية الجيدة - خاصة لغة ثنائية اللغة. Paix Sur Terre من Ryan Pease هو أخصائي 400 حالة في Mourvèdre ، على الرغم من أنني عندما وصلت ، لم يتركوا سوى مزيج Syrah / Mourvèdre ، 2012 على جانبي التل لا يزال في متناول اليد (شهادة ، على ما أظن ، على جودة عبواتهم المتنوعة المستقيمة ، 2012 الآخر). في 500 صندوق ، قدم Edmond August عرضًا متنوعًا بشكل مذهل ، بدءًا من 2012 الاستدلال، رون أبيض كلاسيكي يتزوج 76٪ روسان من فيوجنير. كلاهما 2011 رسائل ناعمة (½ مورفير ، ½ غريناش) و 2010 لا يمحى (تم تقريب Syrah مع Grenache و Viognier) أثبت النبيذ أنه محبوب ، صالح للشرب ، في حين أن 2011 مختارات حمراء (60٪ غريناش ، 16٪ سيرة ، 8٪ تانات ، 7٪ سينسولت) يقف على قدم المساواة مع مزيج الأبيض.

مثل عدد من مصانع النبيذ (انتفاضة الحرفيين وغيومار) من خلال صب أول خمر لهم هنا ، أظهر Diablo Pass مهارة كبيرة في زراعة الكروم مع كلاهما 2013 جريناش والقوي 2012 تيمبرانيلو. وبالمثل ، تحولت Mystic Hills Vineyard إلى مسار مقبول 2011 عقار كابيرنت ساوفيجنون إلى جزأين بارعين الاستحقاقات ، و 2011 عقار غير مغفور، مزيج تقليدي من خمسة أصناف والأكثر لفتا للنظر 2011 تتمة مزيج من 605 Cabernet Sauvignon مع أجزاء متساوية من Cabernet Franc و Merlot يكملان النبيذ. أظهر أول خمر لسيباستيان نويل من نبيذ نوبل تطورًا مدهشًا ، ليس فقط مع توأمان رون الأخوين الأبيضين ، 2012 مارسان و ال 2012 روسان، ولكن أيضًا بشكل مذهل 2012 كابيرنت فرانك.

على الرغم من حاجتي إلى التركيز على الملصقات لإضافتها إلى ملف سوستيفينوبيل قاعدة البيانات ، ما زلت لا أستطيع تجاوز عدد قليل من المؤسسات المألوفة مثل Cutruzzola. مرة أخرى ، بحثت في ملفات 2011 Riesling Riven Rock Vineyard واستمتعت بعجائبهم 2012 جلوريا بينوت نوير. كان العرض غير العادي لهذا النوع هو 2012 Pinot Noir Fiddlestix Vineyard ظهرت RN Estate Winery. نجمة زراعة الكروم غير المعلنة ، هذه الخمرة تثير الإعجاب باستمرار بمزيج مثل 2010 Cuvée des Artistes (Syrah / Cabernet Sauvignon / Petit Verdot) و ال 2011 Cuvée des Trois Cépages (كابيرنت ساوفيجنون / ميرلو / كابيرنت فرنك). ومع ذلك ، جاءت المفاجأة السارة من II Moons ، وهي علامة مزدهرة من زميلي في دارتموث منذ فترة طويلة جون جليسون. بدا هذا العرض المستقل من Clavo Cellars روتينيًا إلى حد ما عندما اختبرت لأول مرة عتيقهم الأولي. بعد ذلك بعامين ، وجدت نفسي معجبًا جدًا بها 2012 أبوريا، مزيج متوازن من Grenache Blanc و Marsanne. رائعة: 2011 القلق، GMS غير نمطي متوازن بالتساوي بين الأصناف الثلاثة ، في حين أنه من الواضح أن المزيج الأكثر لفتًا للنظر هو 2011 أردور، عرضت 50٪ Mourvèdre و 50٪ Syrah.

سكب Tlo Wines من Andy Zaninoch أيضًا متوازنًا بشكل مذهل 2012 GSM، مائلة قليلاً نحو Grenache. الحفاظ على خطى له 2011 تيمبرانيلو يتميز بنسبة 25٪ Touriga Nacional ، وهو مزيج إسباني حقيقي. في المقابل ، اختارت مزارع الكروم لروجر جاناكوس اتباع مسار غير تقليدي بالتأكيد ، حيث تمزج Syrah و Cabernet Sauvignon و Tempranillo مع نتائج جديرة بالملاحظة. لقد لاحظت تباينًا صارخًا بين سيراه المهيمن مقعد 2009 وحتى الجوهر مقنع 2010 ماجستير، التي سادت فيها كابيرنت سوفيجنون. A similar fondness for atypical Syrah blends came from Jacob Toft , a decidedly esoteric (and eponymous) boutique. Bloviating notwithstanding, this winemaker made an eloquent statement with both his 2012 Sarah’s Cuvée, a Syrah blended with 18% Grenache, and the 2012 Maggie’s Cuvée, a predominantly Petite Sirah wine, with 22% Syrah and 19% Mourvèdre. And with its even more elliptical nomenclature, Nicora Wines nonetheless made a sizable impression with its 2012 Buxom Syrah (6% Grenache) و ال 2012 Euphoric La Vista Vineyard, a delightful single-vineyard Grenache, balanced with 4% Syrah.

With 4,030 hits on Google, Sostevinobile certainly knows the value of creating your own portmanteau in dominating an Internet search on your name. Likewise, Ryan Render’s alteration of his surname to coin Rendarrio , which culls entries solely linked to his wine. Which probably accounts for the regal coat of arms on his label and blends like his 2011 First Born King, a Grenache/Syrah mélange. Admittedly, I had to research 2012 League of Shadows to uncover its Batman derivation, but required only traditional œnophilic techniques to uncover the appealing flavors of its Cabernet/Merlot marriage. Pulchella Winery is one of several wine labels to allude to dragonflies (Libellula pulchella or the Twelve-Spotted Skimmer), but manifests its individuality with distinctive blends like the 2012 Highs & Lows (66% Syrah, 34% Grenache)، و ال 2012 Awakening (66% Syrah, 34% Grenache).

In a similar vein, Justin Murphy’s Irie Wines showcased an intriguing trio of wines, starting with their 2013 One Love, a rosé of Grenache, Syrah, Mourvèdre, and Viognier. ال 2013 Zinfandel La Vista Vineyard presented a single vineyard effort, while the extremely limited (23 cases!) 2012 Cask One tempered Petite Sirah with 8% Zinfandel. One of the few endeavors on hand that tackled Italian varietals, Bella Luna Winery featured a modest 2011 Lot One, their estate Barbera and their 2010 Estate Riserva, a SuperTuscan. Another contender, Vinemark Cellars , focused their efforts on Primitivo, with both their straight varietal bottling, the 2012 Primitivo, and the proprietary 2012 Mezzanotte, a balanced blend of 75% Primitivo and 25% Petite Sirah.

One of the smallest endeavors here, Soaring Hawk , offered an array of wines that comprised their 250 case production, the standout of which was easily the 2009 Syrah Gill Vineyard. Moving from the supernal to the pelagic, Seashell Cellars presented select blends like the 2010 Balboa Reserve (75% Tempranillo, 25% Garnacha) or the sedate 2011 Vineyard Collection, a Syrah-focused GSM. And I can think of no clever segue to assay the delightful wines of Felten Cellars , which distinguished itself with both the 2012 Gewürztraminer and its wonderful 2012 Old Casteel Vineyard Zinfandel.

Another splendid endeavor, The Missing Leg , stumped any critics with such full-bodied wines as its 2011 Syrah St. Peter of Alcantara Vineyard or the adroit 2012 Pinot Noir Kruse Vineyard. An equally compelling 2012 Estate Syrah distinguished Cambria’s Stolo Family Vineyards , while LaZarre Wines , the proprietary label of much-lauded winemaker Adam LaZarre, proved its mettle with their compelling 2010 Merlot Paso Robles and a subtle 2012 Albariño Edna Valley .

Also flourishing through their Iberian varietal bottlings, Filipponi Ranch , which produced an extraordinary 2012 Cronologie Verdelho alongside a more-than-approachable 2012 Cronologie Tempranillo. In a different vein but as appealing: the 2012 Lorenzo, a Syrah/Cabernet Sauvignon/Petite Sirah combine. As the festival drew to a close, I discovered a winery surprisingly sophisticated for its miniscule (450 case) production. The unapologetically Francophilic Clos Selène dazzled with their 2013 Hommage Blanc, a beguiling blend of 65% Roussanne and 35% Viognier. Purely Rhône-style in their focus, the 2012 Hommage à Nos Pairs Syrah deftly married varietal pickings from both Russell Family Vineyards and iconic Paso winery L’Aventure .

However, my greatest revelation of the day came from Wally Murray’s decidedly unpretentious Bon Niche . This unassuming vintner delighted with his 2011 Voyage an estate Syrah rounded with 20% Petit Verdot and 10% Merlot, but utterly defined what California Malbec could be with three of his offerings: the near-mindboggling 2010 L’Entrée, his estate Malbec, and both the astounding 2010 Voûtes, a proprietary 45% Malbec, 45% Petit Verdot and 10% Cabernet Sauvignon and its worthy successor, the 2011 Voûtes. To say Murray has found his niche would be an understatement.

There will be several Garagiste Festivals in 2015. With more discoveries like these to be made, Sostevinobile ’s calendar is marked for all.


What wine goes best with Fruit Loop-encrusted doughnuts?

There are still parts of San Francisco to which realtors fancifully ascribe—or worse, deceptive concoc t—a nomenclature to feign the appearance of a desirable locale. A few years ago, restored stucco houses in the Presidio , along the edge of the Outer Richmond, were designated Wyman Avenue Cottages and wishfully described as “lakeside properties.” True, the sludge-filled pond known as M ou n tain Lake lies but a mere 50 yards away, but in between lies Veterans Boulevard, an impassable four-lane tho roughfare to the Golden Gate Bridge. Try to imagine these residents dashing out the front door for a n early morning swim before heading off to work !

O ne could argue that Washington was the first state to have an AVA highlighted in a hit song— Alvin and the Chipmunks’ 1958 chart topper, My F riend the Wi tch Doctor (oo-ee-oo-aah-aah, ting-tang, والا والا bing-bang) . I prefer to believe this distinction belongs to California, Sir Douglas Quintet ’s Top 100 hit in 1969, Mendocino . At least, that was how my initial introduction to this rising star on the viticultural landscape came about.

The day prior to the Pinot tasting proved to be a
whirlwind, starting with this century’s equivalent of feeling naked in
public, namely arriving at an event, only to realize I’d left my iPhone
at home, and ending amid the row of tasting rooms in Saratoga’s quaint downtown .
The calamity of the forgotten phone meant I could only shoehorn in a
15-minute survey through the vastly pared-down Golden Glass tasting at
the revived Metreon Center, yet even this brief interlude revealed that
this once-monumental event had dwindled to a mere vestige of its
previous glory.


Housekeeping

الذي - التي Taste of Mendocino will now host an annual event in its own right made this year’s session even more pivotal, And I look forward to an abundance of new participants, as well as the many established wineries, in 2012. Moving forward to my next outstanding obligation, I returned to downtown Livermore for the Ninth Annual Petite Sirah Symposium. This year’s event fêted the 80th birthday of host Jim Concannon, whose namesake winery bottled California’s first varietal Petite Sirah in 1961.

Sometime in the not-so-distant future, the resorts around Clear Lake will likely attain the cachet of major destination—a magnet like Tahoe or Palm Springs. Not that I want to despoil this relative isolation of this underappreciated sector of Northern California nor overrun its lacustrine jewel with throngs of tourists—it just seems inevitable that such a spectacular natural resource gain a popularity on par with its majesty. When I
started out in the wine industry, one would have been hard pressed to identify another Lake County winery apart from Guenoc today, this North Coast quadrant contains five distinct AVAs and is dotted with dozens of progressive producers.

The next two days belonged to the grandest of the Grand Tastings, the 21st Annual Family Winemakers of California. Even though I have attended this event ever since it served as a coda to the fall harvest, I still found numerous wineries making their first appearance here (or that I had perhaps inadvertently overlooked in previous years).Also from St. Helena, Andesite, named for the ancient volcanic deposits found atop Spring Mountain, showcased its Right Bank-style 2007 Mervignon, a rich blend of Merlot and Cabernet Sauvignon, rounded with a small percentage of Cabernet Franc. Across the way in Santa Rosa, Château Adoré debuted with a discrete selection of their offerings, including a striking 2009 Chardonnay, a generically-labeled Vintage White, and an impressive 2007 Cabernet Sauvignon.


The Pisoni brothers, Bertrand and more

By TOM MARQUARDT and PATRICK DARR

Mark and Jeff Pisoni grew up in an agricultural family. Their grandfather farmed fruit in the Salinas Valley in 1952 but their father was determined to grow vineyards and bought a ranch in the rugged Santa Lucia Highlands. Today he has turned over much of the operation to Mark, the vineyard manger, and Jeff, the winemaker for Pisoni Family Vineyards.

Although you would think that sibling rivalry would lead to disagreements between the grape grower and the winemaker, the brothers say the relationship is as harmonious as their wines. Mark is happiest walking the vineyards and eagerly hands off the winemaking to his brother.

“If you look at my shoes, I’m a real farmer,” Mark said. “We’re very authentic – it is what you get with us.”

Real indeed. In a business that is often driven by rich retirees from big tech or celebrities who lend only their name to a wine, it is refreshing to still see a multi-generational family making wine from vineyard to bottle.


شاهد الفيديو: An easy way to locate Bore-well for Groundwater with two L rods. (شهر فبراير 2023).